Lieblingsinsel Borkum – eine Woche verbringen wir wieder auf der einzigen westfriesischen Insel mit Hochseeklima. Heute lebt man hier nicht mehr vom Walfang wie vor langer Zeit, sondern vom Tourismus. Die 5170 Einwohner kümmern sich aufopfernd um die etwa 240.000 Übernachtungsgäste, die hier jährlich Erholung und Spaß suchen. Mit der Hotel-Pension Loose haben wir die ideale Unterkunft gefunden. Sehr freundlicher Service und allmorgendlich ein wunderbares Frühstück runden das so schöne „Borkumfeeling“ ab.
Nach unserer Einquartierung beschließen wir im nahegelegenen „Aikes“ etwas zu essen. Origineller Weise findet dort am heutigen Sonntag ein bayerischer Abend statt. Na gut, Leberkäs mit Brezel oder Schweinshaxe hatten wir auf unserer Lieblingsinsel Borkum auch noch nicht.
Am nächsten Morgen machen wir uns auf den Weg zu den Hoppweiden. Ich möchte gerne Ausschau nach einigen Vögeln halten. Zunächst regnet es leicht und der hauseigene Knirps von der Pension überlebt den etwas stärkeren Wind am heutigen Tag nicht. Es mag dem nicht so tollen Wetter geschuldet sein, dass wir lediglich ein paar Kiebitze zu sehen bekommen.
Als wir die Gleise am Bahnhof Borkum überqueren, kommt eine Frau aus der „Seekiste“ gesprungen um uns zu begrüßen. Nun ist die Seekiste natürlich keine „Kiste“, sondern ein Bierlokal an der Bismarckstraße und die Frau ist Bea, die wir aus der „altenSchmiede„ in Essen kennen. Ja, die Welt ist klein und erst wollen wir auch weitergehen um ein Fischbrötchen zu holen, kehren aber dann doch mit ein in die Seekiste. Das Fischbrötchen muss noch etwas warten, kommt aber später auf dem Heimweg noch zu Ehren. Bei Ruth hat der Fisch dann kurz darauf eine „durchschlagende Wirkung“. Am Abend erleben wir auf der Uferpromenade noch einen wunderbaren Sonnenuntergang.
Der Yachthafen unserer Lieblingsinsel Borkum
Bei unseren bisherigen Aufenthalten ist es uns noch nicht möglich gewesen das Feuerschiff Borkumriff am Yachthafen zu besichtigen, weshalb wir uns am Dienstag in das Auto setzen, um dort hinzufahren. Ich habe dabei noch den Hintergedanken an der Vogel-Beobachtungshütte anzuhalten, aber leider gibt es dort keine Parkmöglichkeit. Diese finden wir aber am Yachthafen. Früher lagen die Feuerschiffe als schwimmende Leuchttürme auf ihren Positionen. Heute beherbergt das letzte, 1988 ausser Dienst gestellte Schiff dieser Art, eine Nationalpark – Ausstellung und viele Informationen zu Leuchttürmen.
Wir begeben uns auf die Landzunge zwischen dem Yachthafen und der Nordsee. Gerade ist Ebbe und deshalb kann ich ausser den vielen Möwen auch andere Vogelarten beobachten. Hunderte Austernfischer stochern im Schlickboden nach Nahrung und dann erkenne ich noch ein paar Pfuhlschnepfen. Zu meiner großen Freude entdecke ich auch den großen Brachvogel mit dem langen gebogenen Schnabel. Von Juli bis zum Wintereinbruch verbringen viele dieser größten Watvogelart ihre Zeit am Wattenmeer und so ist es kein Wunder, dass ein ganzer Schwarm an uns vorbeifliegt. Die Pfuhlschnepfe hat ebenfalls einen langen, leicht nach oben gebogenen Schnabel. Der Vogel aus den nordischen Sümpfen und der Tundra ist ein regelmäßiger Durchzügler im Wattenmeer. Auch von dieser Art zieht ein Schwarm am Himmel entlang. Brandgänse sowie Heringsmöwen sind zu sehen und am Zugang zu den Salzwiesen beobachtet uns ein Reh.
Im Café Hafenmeister gönnt Ruth sich Kibberlinge und ich genieße die Muscheln „rheinische Art“. Den Abschluss bildet später noch der Rundweg vom Südstrand über den Nordstrand und durch Borkum wieder zurück zur Pension.
Am nächsten Tag müssen wir uns beeilen um den Bus noch zu erwischen, den wir an der Haltestelle „neuer Deich“ wieder verlassen. Zu Fuß geht es dann über den „Loopdeelenweg„ durch die Salzwiesen. Leider bekomme ich ausser dem Silberreiher keine andere Vogelart der Salzwiesen zu Gesicht. Dafür wird es dann durch die einsetzende Ebbe am Deich interessant. Zuerst bemerke ich Steinwälzer, die auf ihre eigene Art den durch die Ebbe zurückgebliebenen Tang durchwühlen. Mit seinem leicht nach oben gebogenen Schnabel dreht der etwa drosselgroße Vogel die kleinen Steine, Algen und Tang, um darunter Schnecken, Krebse, Muscheln oder Würmer zu finden.
Dann entdecke ich mehrere noch kleinere Vögel, die unaufhörlich hin und herwuselnd den abfließenden Wellen folgen. Auch diese Vögel kommen aus dem Norden und der Tundra und halten sich als Durchzügler am Wattenmeer auf. Es sind Sanderlinge, die mit schnellen Trippelschritten an der Wasserlinie entlang rennen und dann vor den anlaufenden Wellen wieder flüchten.
Auf dem Loopdeelensteeg der der durch das Naturschutzgebiet führt, entdecke ich dann auch noch den Strandpieper, der ebenfalls aus dem hohen Norden und der Tundra den Weg in das Wattenmeer gefunden hat. Da der Strandpieper ein Einzelgänger ist, sehe ich auch nur dieses einzige Exemplar.
Es ist ein längerer Weg , vom neuen Deich bis zum Südstrand und deshalb beschließen wir an der Milchbude etwas zu essen und zu trinken. Hier treffen wir das Paar wieder, das wir in der Seekiste kennengelernt haben. Sie waren mit Bea dort, die am Vortag aber bereits mit ihrem Mann Ralf wieder abgereist sind.
Es regnet und es stürmt am nächsten Tag und wir hoffen das der Regen gegen Mittag aufhört, dafür soll der Sturm dann allerdings heftiger werden. Warten wir es also ab.
Wir sind um kurz nach 12Uhr losgegangen um die etwa 6 Kilometer währende Runde durch Borkum zu machen. Der Weg führt am alten Leuchtturm vorbei. Den neuen Leuchtturm lassen wir rechts liegen. Ach ja, beim neuen Leuchtturm gibt es noch etwas zu berichten. Es gibt drei Uhren im Turm, je eine Richtung Norden, Westen und Süden. In Richtung Osten hat man sich die Uhr gespart, weil es in diese Richtung nur einen Bewohner gab. Gerüchten nach erhielt dieser Einwohner als Ersatz eine Taschenuhr.
Hohe Wellen brechen sich an der Küste, obwohl die Ebbe eingesetzt hat, als wir an der Promenade ankommen. Der Sturm ist stärker geworden und der Sand peitscht uns ins Gesicht. Dennoch verharren wir eine Weile, weil ein einzelner Mensch im Wasser zu erkennen ist. Es ist ein Surfer, der versucht an den langen höheren Wellen entlang zu „reiten“. Die meisten seiner Versuche scheitern allerdings nach kurzer Zeit. Es ist trocken und wir haben Glück, denn kurz bevor wir wieder die HotelPension Loose erreichen, kommen die ersten Tropfen. Als erstes werde ich duschen, denn es herrscht ein Klima wie Föhn in Bayern und es ist ziemlich warm.
So geht ein kurzer, aber wie immer wieder schöner Urlaub auf unserer Lieblingsinsel Borkum zu Ende. Wir verabschieden uns von der Insel mit ihren 5100 Einwohnern und von den 120 Brutvogelarten und den unzähligen Zugvögeln des Wattenmeeres. Sechs neue Arten kann ich meiner Sammlung hinzufügen und wir freuen uns schon auf die nächste Reise.
Mit Vorfreude und einer Prise Abenteuerlust im Herzen begeben wir uns erneut auf eine Reise in das bezaubernde Ostfriesland. Unsere Ziele in dieser malerischen Region sind die Regionen Moormerland, Krummhörn und das Rheiderland. Unsere bevorzugte Anlaufstelle, das Gasthuus Ulenhoff, erwartet uns schon. Hier erleben wir wieder unvergessliche Abende im malerischen Biergarten oder im gemütlichen Restaurant.
Die Morgenstunden begrüßen uns stets mit einem perfekten Frühstück, und das alles zu einem bemerkenswerten Preis-Leistungsverhältnis. Bevor wir einquartieren, beginnt unsere Friesentour aber in Ditzum am Dollart, einem zauberhaften Ort mit einem malerischen kleinen Hafen. Der Anblick der Fischerboote im Hafen versetzt uns sofort in maritime Stimmung. Am Parkplatz treffen wir meinen Bruder und seine Frau, was die Freude über diesen Tag noch steigert. Dann ist da auch noch die Sonne! Als ob Engel persönlich auf unserer Seite wären, begleitet sie uns während des gesamten Aufenthalts. Erst auf der Rückfahrt nach Essen wird uns ein kurzer Regenschauer begleiten – ein kleiner Wermutstropfen in einem ansonsten sonnendurchfluteten Erlebnis.
Unser kulinarisches Erlebnis führt uns in das Fischrestaurant „Altes Fährhaus“ in der Kirchstraße, wo uns die herzliche Gastgeberin Frau Robbe mit offenen Armen empfängt. Ihre Gastfreundschaft spiegelt sich in den köstlichen Gerichten wieder, die sie uns serviert. Bevor wir zurück zum Hotel aufbrechen, verabreden wir uns für den folgenden Nachmittag zu einem Grillfest bei meinem Bruder. Doch das wird noch zu einem unerwarteten Ereignis führen.
Am nächsten Morgen, nach einem wiederum exzellenten Frühstücksbuffet, führt uns unsere Friesentour nach Emden. Unser erster Besuch vor einigen Monaten endete im Regen und das Ottohuus war damals geschlossen. Doch heute sind uns die Wettergötter hold. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche erkunden wir den imposanten Hafen und entscheiden uns spontan für eine Hafenrundfahrt. Die Dimensionen des Emdener Hafens überraschen uns während der zweieinhalbstündigen Rundfahrt. Sehnsüchtig verfolgen wir den Katamaran der gerade den Außenhafen verlässt, weil wir wissen das er nach Borkum fährt. Dann begegnen wir auch noch der Fähre „Ostfriesland“, die uns in vier Wochen auf unsere Lieblingsinsel bringen wird.
Neben den vielen Schiffen erregt eine Bake an Land die Aufmerksamkeit der Rundfahrtteilnehmer. Es handelt sich um eine Gedenkbake für Verstorbene, die durch Seebestattung beigesetzt wurden. An den „Armen“ der Bake können Angehörige Namensschilder anbringen lassen. Auf der „Middelmantje“, so heisst die schmale Bucht die an der Stelle mit Bänken zum Verweilen und Gedenken ausgerüstet ist, haben sie so die Möglichkeit sich an die Verstorbenen zu erinnern. Jeden Sonntag gibt es von den Organisatoren der Bake eine Schiffsfahrt für die Angehörigen der Verstorbenen auf die Nordsee.
Die Rundfahrt führt unter Hebebrücken hindurch und durch eine Schleuse. Cargoschiffe für den Autotransprt und Schwerlasten, mit imposanten Größen liegen im Hafen. Seit Kurzem auch die Fregatte „Schleswig Holstein“ der Marine und in den Hafenanlagen lagern die Bauteile für die Offshore – Windräder.
Nachdem wir im Binnenhafen wieder an Land gehen, besuchen wir das Ottohuus, wo viele Erinnerungen an die Gecks von Otto Waalkes in Erinnerungen gerufen werden. Wir können uns an so vieles erinnern und als Andenken kauft Ruth eine „Ottotasse“ mit den berühmten „Ottifanten“.
Wie verabredet fahren wir anschließend zu meinem Bruder. Sein Schäferhund Basco begrüßt uns mit begeistertem freudigem Gebell. Trotz seiner Stürmigkeit ist er ein lieber Hund, der sich besonders über das Grillfest zu freuen scheint. Doch die Geschichte nimmt eine unerwartete Wendung als Rainer feststellen muss, dass das Fleisch, auf dem in der Küche gelagerten Teller, verschwunden ist.
Basco hatte sich sein eigenes Festmahl gegönnt und die leere Verpackung liegt auf der Wiese vor der Tür. Weil das Herrchen nun natürlich heftig mit ihm schimpft, sucht der Schäferhund Trost an meinen Beinen, wohl im Bewußtsein, einen Fehler begangen zun haben. Hätte ich einen Schritt zur Seite getan, wäre er wohl umgekippt. Ein unterhaltsamer Vorfall, der diesen Tag noch unvergesslicher macht. Ach ja, es waren noch einige Stücke Fleisch übrig, die bereits am Grill lagen und auch das war genug für alle.
Am Abend kehren wir zurück ins Gasthuus Ulenhoff und stoßen mit ein paar Gläsern Bitburger an. Ein perfekter Abschluss für einen geselligen Tag.
Am Samstag führt uns unsere Friesentour nach Weener, der einzigen Stadt im historischen Rheiderland. Die Stadt zeigt sich an diesem Tag recht ruhig, da die Vorbereitungen für ein Weinfest am Hafen in vollem Gange sind, das erst um 17:00 Uhr beginnen wird.
Als meine Frau dringend eine Toilette benötigt, gestaltet sich die Suche nach einer öffentlichen Einrichtung schwierig. Die einzige ausgeschilderte Toilette ist geschlossen. Doch sie findet Hilfe in einem Antiquitätengeschäft, wo ihr großzügigerweise Zugang zur Toilette gewährt wird, obwohl der Laden an diesem Tag seinen letzten Tag hat. Die Besitzerin erzählt mit starkem holländischem Akzent von ihren Plänen, mit ihrem Partner die Welt in einem Wohnmobil zu erkunden, nachdem sie mit 65 Jahren das Geschäftsleben hinter sich lässt. Der holländische Einfluss ist in Weener spürbar, da 4,4 Prozent der Einwohner Niederländer sind.
Im Ort besichtige ich ein historisches Juwel, die Georgskirche mit der Schnitger-Orgel von 1710. Im 13.Jahrhundert wurde die romanisch gotische Kreuzkirche als Ersatz für die um 900 erbaute Holzkirche, die Johanneskirche, erbaut. Besonders Interessant für uns als Essener ist es, dass die Johanneskirche von Mönchen des Klosters Werden (heute eine Stadtteil von Essen) erbaut wurde. Die Altstadt von Weener bezaubert uns mit ihren prächtigen alten Häusern, und die großzügige Marina erweist sich als lebendiger Mittelpunkt des Stadtlebens.
Nachdem wir feststellen müssen, dass keine Restaurants oder Imbissstände geöffnet haben, entscheiden wir uns noch einmal nach Ditzum zu fahren, da wir ja bereits im Rheiderland sind. In Opa Krino’s Bäckercafe verwöhnen wir uns mit leckeren Stücken Pflaumenkuchen, Erdbeerkuchen und einem Bienenstich, begleitet von einer Tasse duftendem Kaffee. Mit diesen süßen Köstlichkeiten gestärkt machen wir noch einen Rindgang durch den Fischereihafen und lassen den Tag am Abend am Hotel ausklingen.
Am nächsten Morgen verlassen wir schweren Herzens das bezaubernde Ostfriesland, beenden unsere kurze Friesentour und machen uns auf den Heimweg über Papenburg. Kaum haben wir das flache Land hinter uns gelassen, werden wir von einem kurzen, erfrischenden Regenschauer überrascht, der unsere Reise perfekt abrundet.
Schloß Stolberg im Harz – Geschichte und Restaurierung. Das Schloss ist eine beeindruckende Burganlage im Harz, gelegen in der Stadt Stolberg in Sachsen-Anhalt. Mit seiner reichen Geschichte und seinem architektonischen Charme ist Schloss Stolberg ein beliebtes Ziel für Besucher aus der ganzen Welt. Im Laufe der Jahre hat das Schloss viele Herausforderungen erlebt, darunter Zerstörung und Vernachlässigung, aber dank umfangreicher Restaurierungsarbeiten erstrahlt es heute wieder in neuem Glanz.
Geschichte des Schlosses
Die Geschichte von Schloss Stolberg reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Ursprünglich als mittelalterliche Burg erbaut, war sie der Stammsitz der Grafen zu Stolberg, einer bedeutenden Adelsfamilie in der Region. Das bekannteste Familienmitglied ist sicherJuliana, eine Tochter vonBotho III, die den Grafen Wilhelm von Nassau ehelichte. Sie ist die Mutter von Wilhelm von Oranien und somit die Ahnfrau des niederländischen Königshauses.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde das Schloss mehrmals umgebaut und erweitert, wodurch es seine charakteristische Mischung aus gotischen und Renaissance-Elementen erhielt.
Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Schloss Stolberg schwer beschädigt und geplündert. Später wurde es wieder aufgebaut und als Residenz der Grafen von Stolberg genutzt. Die Söhne des Grafen Botho III, der 1538 verstarb, führten in ihren Regionen die Reformation ein und waren politisch aktiv.
Im 19. Jahrhundert verlor das Schloss jedoch seine Funktion als Wohnsitz und wurde als FDGB Ferienheim „Comenius“ genutzt. Die tausenden Gäste hinterließen spuren und später tand das Gebäude über Jahre hinweg leer. Dies führte zu einem langen Zeitraum des Verfalls und der Vernachlässigung des Schlosses.
Restaurierung von Schloss Stolberg
In den 1990er Jahren wurde das Potenzial von Schloss Stolberg im Harz als historisches Juwel erkannt und umfangreiche Restaurierungsarbeiten begannen. Die Restaurierung wurde von staatlichen Stellen, privaten Investoren und engagierten Bürgern und derDeutschen Stiftung Denkmalschutz unterstützt, die das Erbe des Schlosses bewahren wollten.
Die Restaurierung umfasste eine gründliche Untersuchung der historischen Bausubstanz, um die ursprüngliche Form und Struktur des Schlosses wiederherzustellen. Baufachleute, Archäologen und Restauratoren arbeiteten eng zusammen, um das Schloss zu stabilisieren, beschädigte Bereiche zu reparieren und fehlende Elemente zu rekonstruieren. Großer Wert wurde darauf gelegt, authentische Materialien und Techniken aus der Zeit des Schlosses zu verwenden, um eine möglichst originalgetreue Restaurierung zu erreichen.
Ein großer Teil des Schlosses ist wieder zugänglich. Dank der Restaurierungsarbeiten erstrahlt Schloss Stolberg heute wieder in seinem alten Glanz. Besucher haben die Möglichkeit, die imposanten Türme, die prächtigen Innenräume, die Kapelle und den malerischen Schlosshof zu erkunden. Das Schloss beherbergt auch ein Museum, das die Geschichte der Region und die einstige Bedeutung des Schlosses anschaulich präsentiert. Der Schloßgarten ist als herausragende gartenkünstlerische Anlage ausgezeichnet worden.
Darüber hinaus werden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen und mittelalterliche Feste auf dem Schlossgelände abgehalten. Dies trägt dazu bei, das historische Erbe lebendig zu halten und Besuchern ein vielfältiges Erlebnis zu bieten.
Schloss Stolberg im Harz ist nicht nur ein eindrucksvolles architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Zeugnis für die reiche Geschichte der Region. Die umfangreiche Restaurierung hat es ermöglicht, das Schloss vor dem Verfall zu retten und Besuchern einen Einblick in vergangene Epochen zu bieten.
Heimkehle – eine der größten Karstschauhöhlen in Deutschland. Im idyllischen Südharz verbirgt sich dieses beeindruckende Naturwunder. Die Karst- und Gipshöhle verspricht eine spannende und faszinierende Entdeckungsreise und ist einen extra Bericht über meine Erkundung der Heimkehle wert.
Die beeindruckende Halle, die man nach dem ersten Abschnitt erreicht ist der „kleine Dom“. Die natürlichen Formationen aus Gipsgestein erzeugen eine einzigartige Atmosphäre. Statt Stalaktiten und Stalagmiten findet man hier jedoch andere geologische Besonderheiten, die den Reiz dieser Höhle ausmachen.
Im kleinen Dom erinnert eine Gedenkstätte an einen unrühmlichen Abschnitt in der Geschichte der Höhle. Im 2. Weltkrieg begannen die Nazis am 13.März 1944 mit 200 KZ-Häftlingen den Ausbau des „kleinen Doms“ zu einer Rüstungsproduktionsstätte der Junkerswerke. Hier wurden Fahrgestelle für die berüchtigte JU 88 hergestellt, einem Kampfflugzeug der Luftwaffe des Deutschen Reichs.
Bis April 1945 lebten in extra eingerichteten Außenlagern des KZ Auschwitz über 2300 Häftlinge, von denen bei den Todesmärschen anläßlich der Räumung der Lager am 05.April 1945 viele ihr Leben ließen.
Gedenkstätte im kleinen Dom
Fledermäuse in der Heimkehle
Zehn unterschiedliche Fledermausarten wurden bisher in der Höhle bestätigt, so auch Mausohrfledermäuse. Die Höhle ist eine der natürlichen Felsquartiere für Fledermäuse. Kleine Höhlenbewohner wie blinde Insekten und Fledermäuse haben sich an das Leben in der Dunkelheit angepasst und sind Zeugen der einzigartigen ökologischen Nische, die die Höhle bietet. In den Wintermonaten befinden sich tausende Fledermäuse in der Höhle.
Die Temperatur in der Heimkehle liegt bei 8 Grad Celsius. In der Nähe des natürlichen Einganges zur Höhle, der heute nur noch aus einem kleineren dunklen Loch besteht, befindet sich ein See mit glasklarem Wasser und einer Tiefe von mehr als 10 Metern. Hier herrschen lediglich 2 Grad Celsius vor. Der Weg aus der Höhle heraus geht nun auf gleichem Weg zurück. Zunächst durschreiten wir den „großen Dom“. Dieser hat einen Durchmesser von rund 65 Metern und ist etwa 25 Meter hoch. Hier kann man sehr gut die Verkarstung durch den weichen Gips erkennen. Mini-Vulkane entstehen durch die Wassertropfen die von oben herabfallen.
woher kommt der Name?
Die enge Begegnung mit der natürlichen Schönheit des Höhlensystems und die Wertschätzung für die geologischen Besonderheiten machen diese Reise zu einem einzigartigen Abenteuer. Es ist beeindruckend, die eigene Komfortzone zu verlassen und die Geheimnisse der Heimkehle zu erforschen. Jede Frage wird von dem fachkundigen Führer mit Geduld und Ruhe beantwortet.
Eine der gestellten Fragen galt der Herkunft des Namens. Weil der Blick in den dunklen Schlund des natürlichen Eingangs zur Höhle an einen weit aufgerissen Schlund erinnerte und im Schlund eine Kehle ist, war der zweite Teil des Namens schnell geklärt. In der Region sagt man nicht, wie bei uns „wir gehen nach Hause“, sondern man geht „Heim.“So entstand schließlich der Name Heim-Kehle – Heimkehle.
Prerow an der Ostsee – wieder einmal fahren wir auf die Halbinsel Fischland – Darß – Zingst. Bisher war der Mai 2023 recht kühl und wir hoffen auf etwas mehr Wärme und Sonne. Die Aussichten sind jedenfalls recht gut.
Zwischenstopp in Geesthacht bei Hamburg
Die Fahrt mit dem Auto bis Prerow an der Ostsee dauert etwa sieben Stunden und meistens kommt es auf der Strecke zu längeren Staus. Deshalb machen wir einen Zwischenstopp in Geesthacht-Tesperhude, etwa 20 Kilometer südlich von Hamburg, aber schon zu Schleswig Holstein gehörend.Das war auch eine gute Idee, weil wir bis dort hin schon knapp fünf Stunden gebraucht haben. Staus und zäh fließender Verkehr sorgten für die lange Fahrt.
Das Landhaus Tesperhude hat ein sehr gutes Restaurant und wir bestellen Scholle „all you can eat“. Der kleine, aber feine Vorort Tesperhude, verfügt über eine Promenade entlang der Elbe und hat viel Gastronomie, sowie einen Campingplatz und eine schöne Parkanlage mit ausreichend Sitzplätzen. Es gibt große Spielplätze und einen Schiffsanleger.
Auf einer der Bänke in der Parkanlage lassen wir uns nieder und beobachten eine junge Ringelnatter und einen Mauswiesel, der neugierig unter den Büschen hervorlugt. Die Singdrossel oben im Baum gibt alles und Sperlinge schwirren um uns herum.
Im „Elbkantinchen“ haben wir von unserem Tisch im Freien einen schönen Blick auf die ruhig dahin fließende Elbe. Ab und zu zieht ein Schiff in Richtung Hamburg vorbei.
Am nächsten Tag setzen wir unsere Fahrt in Richtung Darß und Prerow an der Ostsee nach einem ausgiebigen Frühstück fort. Das Frühstück wurde uns sehr freundlich und nett am Tisch serviert. So fängt der Tag gut an.
Ankunft in Prerow an der Ostsee
Wir kommen nach etwa drei Stunden wohlbehalten in Prerow an der Ostsee, auf der Halbinsel Fischland – Darß – Zingst an.
Obwohl wir bereits kurz nach 12:00 Uhr am Mittag eingetroffen sind, können wir bereits in unsere Wohnung an der Hafenstraße einziehen. Uns erwartet ein großer Wohnraum mit Küchenzone und mit einer kleinen Terrasse. Ein schönes Bad – WC – Dusche und einem sehr kleinen Schlafzimmer mit zwei getrennten Betten – diese sind allerdings sehr schmal und wir können froh sein, dass wir „so schlank“ sind. Wenn man sich umdreht, muss man schon aufpassen, dass man nicht aus dem Bett fällt.
Nach ein paar Tagen haben wir uns aber offensichtlich daran gewöhnt. Schade, mit einem Doppelbett wäre es zwar in dem Zimmer etwas eng geworden, aber dann hätte es vier von fünf Punkten gegeben.
Gegenüber, auf der anderen Straßenseite befindet sich vor dem ehemaligen kaiserlichen Postamt das Café „Nu“. Der Kuchen und die Waffeln die dort angeboten werden sind hervorragend und das Service-Personal kann nirgendwo besser sein.
Nach einem ersten Einkauf im benachbarten Penny Markt, haben wir auch den Kühlschrank für die nächsten Tage bestückt. Ein Spaziergang führt uns zum Hafen und am Prerow – Strom entlang zur Seebrücke, die es allerdings gerade nicht mehr gibt. Hier ziert ein Kran die Küste, denn die alte Seebrücke wurde abgerissen und es entsteht eine neue moderne Seebrücke mit einer Marina, die bis Ende 2023 fertiggestellt sein soll. Der Rückweg erfolgt durch die Stadtmitte, nachdem ich mir eine „küstenmäßige“ Kopfbedeckung zugelegt habe. Die Kappen die ich habe, sind zu Hause in Essen im Schrank.
Mit der „Baltic Star“ von Prerow an der Ostsee zum Bodden
Es weht ein frischer Wind, als die „Baltic Star“ vom Kai ablegt.Dennoch sitzt man auch auf dem offenen Deck windgeschützt in der wärmenden Sonne. Bei dem Fahrgastschiff handelt es sich um einen 1908 erbauten Schaufelraddampfer, der mittlerweile historisches Kulturgut geworden ist. In den vergangenen Jahren wurde das Schiff mehrfach restauriert und wird heute für Sonderfahrten und für die Boddenfahrt über den Prerow-Strom auf den Bodden eingesetzt.
Knapp drei Stunden dauert die Fahrt bis zur Meiningenbrücke und zurück. Die Meiningenbrücke war ursprünglich eine einspurige Behelfsbrücke, die das Festland mit der Halbinsel Zingst verbindet. Heute ist neben der einspurigen Brücke noch eine neuere zweispurige Brücke errichtet worden.
Der Kapitän startet das Schiff mit einem Lauten Hupen und unterwegs schildert er anschaulich und unterhaltsam was es zu sehen gibt. So weist er uns auf die Geweihe des Rotwildes hin, die backbord aus dem Schilf herauslugen. Gleich mehrere Rothirsche verstecken sich dort im Schilf.
An anderer Stelle sieht man auf den Feuchtwiesen und zwischen den vereinzelten kleinen Bäumen einige Kraniche. Am Tage suchen die Kraniche ihre „Fresswiesen“ auf, von denen sie dann bei Einbruch der Dämmerung zu ihren Schlafplätzen fliegen.
Steuerbord liegen zwei ältere Hotelschiffe aus der DDR-Zeit. Heute werden sie nach einer Restauration wieder als Touristenunterkunft genutzt. Graugänse und Brandgänse sind zu sehen und größere Ansammlungen von Höckerschwänen.
Als das Schiff dann in den Bodden einbiegt, sollen wir nach Robben Ausschau halten. Laut Ansage des Kapitäns gibt es hier seit mehreren Jahren zwei Robben. Angeblich haben einige der Fahrgäste auch eine Robbe im Wasser gesehen. Ich kann aber diese Beobachtung nicht vermelden.
Auf einer Landzunge die in den Bodden ragt, erkennt man weit entfernt zwei Seeadler. Ich werde später am Prerow-Strom auch noch zwei Seeadler beobachten, die etwas näher zum Schiff sind. Eine richtig gute Aufnahme wird aber wegen der Entfernung nicht gelingen.
Auf einer Boje sitzt eine Flussseeschwalbe und beobachtet das vorbeiziehende Schiff. Bevor wir den Hafen anlaufen, passieren wir noch die höchste Erhebung am Darß. Die „hohe Düne“ mit der enormen Höhe von 13 Meter über Null. Auf der Düne wurde ein Aussichtsturm errichtet, von dem man bei guter Sicht bis Hiddensee schauen kann und bei extrem guter Sicht bis nach Dänemark.
Ein Stück der Rückfahrt begleitet uns ein Rotmilan. Die Fahrt über den Prerow-Strom geht zu Ende und hat viel Freude bereitet, weil es doch viel zu sehen gab. Der Prerow-Strom kommt aus dem Bodstedter Bodden fließt durch Prerow und endet kurz vor der Ostsee. Wenn er die paar Meter zur Ostsee als Mündung noch geschafft hätte, wäre eine eigenständige Insel Zingst entstanden.
Prerow an der Ostsee – Seemmanskirche
Der Wind weht immer noch frisch und heute am Morgen auch unter einem bedeckten Himmel. Deshalb erledigen wir erst einmal einen Einkauf und machen danach einen Rundgang durch den Ort. Die Strandstraße ist die zentrale Straße in Prerow. Über sie erreicht man dann irgendwann einen Abzweig zu den jeweiligen Strandabschnitten. Weil Dani, Luisa und Daniel wohl am Strandabschnitt 41in Prerow demnächst einen Strandkorb haben werden, suchen wir diesen Abschnitt. Daniel meinte er wäre in der Nähe der Seebrücke. Zum Glück liegt er aber doch etwas entfernt von der Baustelle, aber direkt neben dem FKK-Strand.
Auf dem Rückweg führt uns der Weg an der Seemannskirche vorbei. Weil wir im Jahr 2016 dort wegen einer Beerdigung nicht hinein konnten, werden wir uns die Kirche heute genauer ansehen. Die Seemannskirche in Prerow ist eine evangelische Kirche und wurde im Jahr 1726 als Fischer- und Lotsenkirche erbaut. Im Laufe der Zeit wurde die Kirche mehrmals umgebaut und erweitert, um den Bedürfnissen der wachsenden Gemeinde gerecht zu werden. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt, aber in den Jahren 1952 bis 1954 wieder aufgebaut und restauriert.
Heute ist die Kirche ein beliebtes Ausflugsziel und wird wegen der schönen Lage am Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gerne für Hochzeiten genutzt. Die Kirche beherbergt auch eine Orgel aus dem Jahr 1840. Regelmäßig werden Orgelkonzerte aufgeführt.
Der Nachmittag endet dann mit einem leckeren Stück Himbeere – Joghurt – Kuchen im Café Nu. Wir ruhen uns ein wenig auf der Terrasse unserer Wohnung aus, denn der Himmel zeigt mittlerweile keine einzige Wolke mehr und strahlt im schönsten Blau.
Wustrow – ein Tag der Erinnerungen
Nach dem stürmischen, aber schließlich doch noch sonnigen Dienstag gehen wir am Mittwoch – Morgen zur Tourist-Information um uns ein Touristen-Ticket für die Buslinie 210 zu besorgen, weil wir den Bus um 09:45 Uhr nach Wustrow nutzen wollen. Leider öffnet die Information heute erst ab 11:00 Uhr wegen Krankheit. Wir haben aber Glück, dass wir das 7-Tage –Ticket auch beim Busfahrer erwerben können.
In Wustrow schwelgen wir in Erinnerung an unseren ersten Aufenthalt im Jahre 2015 auf der Halbinsel Fischland. Damals war unser „Stützpunkt“ der Ort Wustrow. Eigentlich wollten wir am Deich entlang in Richtung Ahrenshoop laufen, um die Küstenseeschwalben zu sehen, die an den Steilhängen ihre Nester haben. Der Wind ist aber so stark und kalt, dass wir darauf verzichten und es an einem anderen Tag noch einmal versuchen wollen.
Es hat sich einiges getan in Wustrow. Das Dorint Spa Hotel ist stark erweitert worden und auf der gegenüberliegenden Seite ist die Appartement-Anlage richtig groß geworden. Überall wurden neue feine Häuser errichtet, die nahezu alle Wohnungen für den Feriengast anbieten.
Durch das kleine Wäldchen an der Appartement-Anlage gehen wir in Richtung Bodden-Hafen. Stieglitze (Bild) spielen auf den Blüten des Löwenzahns und eine Singdrossel sucht am Boden nach Fressbarem. Zwischen einer Schar Haussperlinge entdecke ich einen Hausrotschwanz.
Der Himmel hat sich aufgeklärt und die Sonne hat sich wieder durchgesetzt. Der kalte Wind aber ist geblieben und wir sind froh einen windgeschützten Platz gefunden zu haben, wo wir den geräucherten Heilbutt mit Kartoffelsalat genießen können, den wir hier am Hafen erworben haben. Den Rückweg zur Haltestelle Wustrow –Mitte machen wir über die Osterstraße und werfen noch einen Blick auf das „Landhaus Schlunt“, wo wir damals gewohnt haben.
Die Rückfahrt nach Prerow führt über die Orte Ahrenshoop, Born und Wieck. Wieck werden wir auch noch besuchen, denn dort waren wir im Jahr 2016.
Prerow an der Ostsee– Kunstmarkt und ein Kuckuck führt in die Geschichte
Am nächsten Tag mache ich mich bereits vor dem Frühstück auf den Weg raus aus Prerow in Richtung Wieck. Auf der gestrigen Busfahrt habe ich nämlich kurz hinter dem Ortsausgang auf dem Feld einige Kraniche gesehen und ich will unbedingt wissen, ob sie auch heute in der Frühe wieder dort sind. Leider ist das nicht der Fall. Aber ich höre einen Vogelgesang, den ich bisher noch nicht gehört habe.
Am Straßenrand ist ein Schilfgürtel und auf dem Pfahl eines Zaunes, der das Feld begrenzt entdecke ich den Sänger und gleich in der Nähe auch das weibliche Pendant. Ein Pärchen Schwarzkehlchen (Bild) schmettert seinen Gesang und ich habe Zeit ein paar Aufnahmen zu machen. Offensichtlich sind sie mit ihrem Flirt beschäftigt und lassen sich nicht stören.
Das Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) gehört zu den Fliegenschnäppern und den Singvögeln. Er kommt in Europa, Nordafrika und Asien vor und ist ein Zugvogel.
Das Männchen hat einen auffälligen schwarzen Kehlfleck, der ihm seinen Namen gibt. Der Rest des Gefieders ist bräunlich-grau mit einem rötlichen Schwanz. Wie bei vielen anderen Singvögeln ist das Weibchen weniger auffällig gefärbt und hat einen bräunlichen Kehlfleck. Der Vogel belebt offene Landschaften und ernährt sich hauptsächlich von Insekten und Spinnentieren, die er auf dem Boden oder in der Luft fängt. In den Wintermonaten ernährt er sich auch von Samen und Beeren.
Die Brutzeit ist zwischen April und August. Das vom Weibchen gebaute Nest besteht aus Grashalmen und liegt in Bodennähe. Es legt vier bis sechs Eier, die es alleine bebrütet. In der Zeit wird es vom Männchen versorgt. Nachdem die Jungvögel nach etwa zwei Wochen flügge sind, werden sie noch einige Zeit von den Eltern gefüttert.
So hat sich der frühe Weg doch noch gelohnt, auch wenn sich das eigentliche Ziel mit der Kranichsichtung nicht erfüllt hat.
Kunstmarkt am Hafen
Nach dem Frühstück gehen Ruth und ich dann wieder gemeinsam zum Hafen, wo ein Kunstmarkt aufgebaut wurde. Recht viel Händler zeigen Handarbeiten und Kunst-Gegenstände. An einem Stand hat eine Frau Hühnergötter an einem Seil aufgezogen. Zwischen den Steinen befinden sich Miniaturen wie ein Leuchtturm, eine Flasche und andere kleine Dinge. Eine Kundin möchte wissen, was es mit diesen Steinen für eine Bedeutung hat.
Hühnergötter – in der Sage
Der Sage nach handelt es sich bei den Lochsteinen um Steine mit natürlichen Löchern, die an den Stränden und Küsten der Ostsee zu finden sind. – Wir haben einige am Strand in Rügen gefunden und diese hängen nun zu Hause als Glücksbringen am Balkon.
Früher glaubte man, dass diese Steine von Meeresgöttern bewohnt wurden und dass sie Glück und Schutz brachten. Besonders in der Zeit der Wintersonnenwende, wenn die Geister und Götter besonders aktiv waren, wurden die Steine verehrt.
Im Laufe der Zeit wurden die Steine auch „Hühnergötter“ genannt, weil man ihnen nachsagte, dass sie in den Ställen aufgehängt, vor bösen Geistern schützen und das Legen von Eiern fördern würden.
Heute werden die Hühnergötter an Touristen als Souvenir verkauft, aber der Glauben an die Glück bringende Wirkung der Steine hat überdauert. — Hühnergötter auf unserer Terrasse — (Bild)
Wie entstehen die Löcher aber wirklich?
Erosion und Verwitterung durch die Strömungen und Wellen über viele Jahre hinweg, führen dazu, dass weiche Teile des Gesteins abgetragen werden und sich Löcher und Vertiefungen bilden. Die Löcher entstehen auch durch das Bohren von Muscheln und anderen Organismen, die sich in den Stein eingraben und irgendwann den Stein wieder verlassen.
Wir schlendern über den Deich am Prerow-Strom entlang, bis uns ein Schild den weiteren Weg verwehrt. Naturschutzgebiet – selbstverständlich nehmen wir das Schild ernst und halten uns daran. Deshalb geht es an den letzten zwei Häusern vorbei, ein Stück über einen Feldweg, denn laut und deutlich ist der Ruf eines Kuckucks zu hören. Schließlich entdecke ich ihn hoch oben im Gipfel eines Baumes.
Ein langes Leben – in Prerow an der Ostsee
Um einen besseren Standpunkt für ein Foto zu finden gehen wir einige Schritte und stehen vor einem Gartentor. Ein älterer Herr, dem Haus und Grundstück gehören, hat uns bemerkt und kommt zu uns. Er hat unser Interesse an dem Kuckuck beobachtet und erklärt, dass der Vogel seit einer Woche täglich ruft und weil sein Schlafzimmer zum Garten hin liegt, weckt ihn der Vogel seit einer Woche täglich ab halb fünf.
Wir erfahren, dass der Mann bereits 88 Jahre alt ist und als wir entgegnen, dass er danach aber nicht aussieht, erfahren wir, dass er zu DDR Zeiten früher einmal Europameister in einer Laufdisziplin war. Leider habe ich seinen Namen vergessen und in welcher Disziplin er Europameister war. Er erzählt auch das seine Familie im Januar 1945 das Flüchtlingsschiff , die „Gustloff“, verpasst hat und die Familie damals auf dem Landweg von Danzig aus geflohen ist. Sein Glück, denn die „Gustloff“ wurde auf der Fahrt versenkt.
Noch heute ist ungewiss wieviel Menschen dabei ihr Leben verloren. Die Zahlen schwanken zwischen 6000 und 10000 Flüchtlingen die an Bord gewesen sein sollen. Sicherlich wäre der alte Herr aber dann kein Europameister mehr geworden.
Der gute Mann kann uns aber auch einiges Interessantes über die Region berichten. So erfahren wir, dass die Häuser die wir hier sehen, die ältesten von Prerow sind. Das hat er persönlich in Greifswald im Staatsarchiv eruiert. Er erklärt uns auch die Details zur Seemannskirche und über die Tierwelt in seiner Nachbarschaft können wir auch etwas hören. So seien die Rothirsche immer weniger scheu und kommen über den Deich bis zu seinem Haus.
Der Hühnerdieb
Zu seinem großen Ärger ist der Mink am Darß aufgetaucht und dieser schwarze amerikanischer Nerz hat anscheinend, gemeinsam mit einem Fuchs, sämtliche seiner Hühner auf dem Gewissen. Dieser Verlust war für den alten Herrn besonders schmerzhaft und er scheut sich auch nicht uns zu sagen, dass er deswegen geweint hat, weil es sich um fünf Hühner einer besonderen Rasse handelte. Es waren allesamt „Araucana-Hühner“, der einzigen Hühnerart, die grüne Eier legt.
Wir erfahren auch, dass die Zahl der Kraniche, die hier alljährlich einfliegen, stark gesunken ist. Ursprünglich spricht er von 76000 und das seien jetzt nur noch halb so viele. Er glaubt das liegt daran, dass viele Vögel in Süd-Schweden verbleiben, weil die Tiere dort gefüttert werden.
Richtig ist auf jeden Fall, dass die Kraniche, die die Darß-Zingstener Boddenlandschaften im Frühjahr verlassen, die Ostsee in Richtung Süd-Schweden überfliegen. Sie erreichen dort „Schonen“, das Naturreservat „Pulken-Yngojo“; südlich von Kristiansand und die „Günzer Seewiesen“, die tausende Kraniche beherbergen. Hier wird Futter für die Kraniche ausgestreut, um die umliegenden Felder vor dem Einfall der Vögel zu bewahren.
So haben wir durch den Kuckucks-Ruf einige nette Sachen erfahren.
Ein Tag in Zingst
Heute ist Zingst – Tag. Mit dem Bus, der zwischen Riebnitz-Damgarten und Barth verkehrt, fahren wir nach Zingst, dem Ort des Fotofestivals, das jährlich hier stattfindet. Einige der Busse haben einen Anhänger für den Transport von Fahrrädern. Der Einstieg ist vorne beim Fahrer und der wird gerade von einem Paar angesprochen: “ Wir haben zwei Fahrräder!“ – „Das ist schön“, sagt der Fahrer, „ich habe nur eines!“ und lacht. Natürlich steigt er dann aus, um die Klappe am Hänger zu öffnen. Am Max-Hünten-Haus steigen wir aus. Das Max Hünten Haus ist das Zentrum der Fotografie in Zingst.
Max Hünten – ein Künstler aus Düsseldorf
Max Hünten war ein deutscher Maler, der 1869 in Düsseldorf geboren wurde. Er studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und gehörte zur Düsseldorfer Künstler-Vereinigung 1899. Durch Reisen auf den Darß lernte er die Landschaft lieben und zog in den 20er Jahren mit seiner Frau nach Zingst, wo er seinen Lieblingsbeschäftigungen, der Jagd und der Malerei nachging.
Nach seinem Tod und der Überführung in die Familiengruft in Düsseldorf entdeckte man im Heimatmuseum Zingst 500 Glasplattennegative von einer vierjährigen Weltreise aus dem fotografischen Nachlass von Max Hünten. Das Haus der Fotografie in Zingst erhielt deshalb den Namen des Künstlers.
Wohl auch auf Grund des Feiertages Christi Himmelfahrt und dem Freitag als Brückentag ist viel Betrieb in Zingst. Wir gehen bis zur Seebrücke mit der Tauchglocke und kehren auf dem Rückweg in einer kleinen feinen Pizzeria ein. Es ist nicht zu verhehlen, dass Zingst der mondänste der Orte auf der Halbinsel Fischland – Darß – Zingst ist.
Der lange Weg nach Wieck
Laut Beschilderung sollen es vier Kilometer sein, die man über den Fußweg nach Wieck bewältigen muss. Wir trauen es uns zu und machen uns, bei bedecktem Himmel, vom Hafen Prerow aus auf den Weg in den kleinen beschaulichen Ort Wieck, wo wir 2016 schon einmal einen Urlaub verbracht haben.
Wir werden später feststellen, dass die Zahlen nicht stimmen, denn es waren am Ende fast zehn Kilometer die wir gelaufen sind. Aber der Weg hat sich gelohnt, denn er war mit vielen Tierarten bestückt. Gleich zu Beginn stehen einige Galloway Rinder, die offenbar ein Schlammbad genommen haben. Etwas weiter entdecke ich auf einigen abgestorbenen Ästen eines Busches einen Vogel, den ich erst erkenne, nachdem die Aufnahmen „im Kasten“ sind. Ein Raubwürger thront dort auf dem Ast und beobachtet die Landschaft.
Der Raubwürger – ein recht brutaler Vogel
Der Raubwürger ist ein Singvogel aus der Familie der Würger (laridae). Er gehört zur Ordnung der Sperlingsvögel (Passeriformes). Der Vogel bewohnt offene Landschaften wie Heiden, Buschlandschaften, Wiesen und Felder in Teilen Europas, Asiens und Nordamerikas. Sein kräftiger, hakenförmiger Schnabel ermöglicht es ihm seine Beute zu fangen und zu töten. Die Beute tötet er mit einem kräftigen Biss und spießt sie anschließend auf einem Dorn oder spitzen Zweig auf, um sie dann zu zerteilen und zu fressen. Deses Verfahren brachte ihm auch die Namen Raub- oder Spießwürger ein.
Die Nahrung besteht aus Insekten, kleinen Säugetieren, Reptilien und Vögeln. Der Vogel ist grau-braun gefärbt und Flügel und Schwanz sind schwarz. Auffallend ist der schwarze Streifen, der die Augen umrahmt und an eine Maske erinnert.
Bei uns ist der Raubwürger ein Wintergast und schon einmal zwischen Oktober und März zu finden. Seine Brutgebiete liegen vor allem in Nordeuropa und Asien. Ich freue mich deshalb sehr ein Exemplar an der Ostsee in Mecklenburg Vorpommern gesichtet zu haben. Raubwürger sind stark gefährdet und stehen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Besonders die intensive Landwirtschaft hat ihm Probleme bereitet. Mittlerweile wird er in einzelnen Bereichen aber sogar gefördert, weil er eine Hilfe bei der Schädlingsbekämpfung ist.
Die Kiefer als Mahnmal für eine Katastrophe
Mitten auf dem Feld steht eine einzelne verkrüppelte Kiefer. Man wundert sich, woher dieser Baum gekommen ist und erfährt schließlich, dass er zur Erinnerung an die große Flutkatastrophe 1872 dort gepflanzt wurde. An der Stelle, die der Baum heute bezeichnet, stand einmal ein Gehöft „Der Ort“. Alle damaligen Bewohner, bis auf einen kleinen Jungen vielen der Sturmflut zum Opfer die 1872 über sie hereinbrach. Die Familie konnte sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit bringen und ertrank in den Fluten. 22 Menschen wurden damals Opfer der Naturkatastrophe.
Kraniche – die Glücksvögel auf dem Feld
Die Kraniche, die wir nun auf dem angrenzenden Feld entdecken, bringen uns auf andere Gedanken, sind sie doch die Vögel des Glücks und die Boten für den Frühling. Mehrere Kraniche picken in aller Ruhe nach Futter. Ganz in der Nähe sind Graugänse, die sich mit den großen Vögeln das Terrain teilen. Sie sind weit genug entfernt, dass weder von uns noch von den vorbeifahrenden Radlern gestört werden. Die meisten Radfahrer bemerken sie überhaupt nicht. Wenn sie nicht zufällig registrieren, das da so ein Typ mit einem Teleobjektiv auf das „Feld zielt“ und so ihr Blick auf die Vögel gelenkt wird.
Gänse fliegen in kleinen Trupps gackernd über uns hinweg und mehrere Schwäne fliegen vorbei und dann sehen wir den ersten Seeadler in der Luft. Graziös lässt er sich vom Aufwind treiben und gleitet einem Segelflugzeug gleich durch die Luft. Nur ganz selten bemerkt man einen leichten Flügelschlag.
Eine Feldlerche steigt singend in die Höhe, der Sonne entgegen, die sich heute nur ab und zu einmal blicken lässt.
Schilfrohrsänger – Der Wirtsvogel des Kuckucks
Gleich neben einer Aussichtsplattform vernehme ich den Gesang des Schilfrohrsängers und schließlich entdecke ich ihn im Grün eines Busches der unmittelbar am Schilf gewachsen ist. Der Wind weht den kleinen Kerl auf dem Ast hin und her, gleich einer Schiffschaukel auf der Kirmes und es ist schwer ein gescheites Bild von ihm einzufangen, zumal das Schilfröhricht gleichermaßen weht. Dennoch gelingen ein paar Aufnahmen.
Ob ihm aber eine erfolgreiche Brut bevorsteht ist fraglich, denn schon hört man den Ruf des Kuckucks aus der angrenzenden Baumreihe. Die Nester des Schilfrohrsängers sind die bevorzugten Nester in die der Kuckuck in einem unbemerkten Augenblick sein Kuckucksei ablegt. Wenn das ebenfalls deutlich größere Kuckucks-Küken geschlüpft ist, wird es ohne Rücksicht die Eier der Wirtseltern aus dem Nest werfen, um alleine bedient zu werden.
Kurz bevor wir unser Ziel, den kleinen Boddenort Wieck erreichen fliegt noch einmal ein Seeadler an uns vorbei. Gerade habe ich die Kamera auf einer Bank abgelegt um etwas „Dringendes“ zu erledigen, da fliegt er sehr niedrig an uns vorbei – Verdammte Notdurft.
Erschöpft lassen wir uns auf der Terrasse des Eiscafés Lange nieder. Ein kühles Bier und ein fantastischer Hirschbraten wecken meine Lebensgeister wieder und Ruth genießt ihren Zander mit Gurkensalat. Die Füße schonen wir auch indem wir die Rückfahrt nach Prerow mit dem Bus unternehmen.
Born – das schöne Dorf am Bodden
1935 wurde die erste Kirche des Dorfes geweiht. Der Architekt Bernhard Hopp hatte den Entwurf für die Fischerkirche erstellt und alle Bewohner halfen, um die Fischerkirche fertig zu stellen. Ein Bootsbauer aus Wieck sorgte mit seinen Gesellen für die Holzarbeiten.
Das rohrgedeckte Dach, wie die gesamte Kirche, alles wurde aus Holz erbaut. Beeindruckend ist das Tonnengewölbe. Es sorgt für Wärme und eine gute Akustik.
Die Schmiedearbeiten für das eiserne Altarkreuz und die Kerzenleuchter besorgte der Schmied und der Flügelaltar wurde vom Architekten selbst gemalt.
Zwei Modellschiffe sind zu sehen. Ein „Gaffelschoner“, den Karl Becker aus Born zur Einweihung der Kirche stiftete und ein „Vollschiff“, als Vermächtnis von Gustav Scharmberg aus Born.
Born besticht durch viele wunderschöne, zumeist rohrgedeckte Häuser, die sich sehr gut in die Landschaft einpassen. Die etwa 1100 Einwohner pflegen diesen Ort, der zwischen dem Bodstedter Bodden und dem Saaler Bodden liegt. Ein kleiner Hafen mit einem Hafenbistro und eine Schiffsanlegestelle runden das gute Gesamtbild ab.
Von unserem Rastplatz auf einer Bank am Bodden können wir die Sperlinge Beobachten, die zwischen dem im Wasser liegenden Schilfrohr ein Bad nehmen.
Wustrow – ein Tag mit Hindernissen – und Leichtsinn
Mit dem bekannten Bus 210 fahren wir bis Niehagen, kurz vor Wustrow gelegen. Gleich an der Haltestelle und einem kleinen Parkplatz mit WC beginnt der Weg zur Steilküste, die bereits zum Gebiet vom Künstlerdorf Ahrenshoop gehört. Etwas weiter entfernt gibt es noch einen parallelen Weg der durch Kopfweiden begrenzt ist, aber durch den Beschnitt der Weiden keinen Schatten bietet. Heute ist nämlich ein sehr schöner und warmer Sommertag und wir freuen uns über die Schattenspende der Bäume und Büsche die den Weg bis zur Küste begleiten.
Fantastisch ist die Blütenpracht von Besenginster, der Waldrebe, Wiesenkerbel, Weißdorn und Taubenkirsche. Den meisten Eindruck hinterlassen die mächtigen blühenden Büsche des Hecken-Kälberkropfes. Nun ist es nicht so, dass ich die Pflanzen alle selbst erkannt habe. Nein, die App „PlanNet“ hilft bei der Identifizierung der Blüte.
Auf einem Ast sitzt eine Dorngrasmücke und schmettert uns ihren fröhlichen Gesang entgegen.
Die Dorngrasmücke (Sylvia communis) ist ein Singvogel aus der Familie der Grasmückenartigen (Sylvidae). In Europa und Asien ist sie weit verbreitet. Der Zugvogel zieht im Winter in wärmere Regionen.
Das Aussehen der Dorngrasmücke ist braun-grau mit einem leicht rötlichen Ton auf der Brust. Der Vogel hat einen kurzen Schnabel und leuchtend gelbe Augenringe. Er bewohnt offene Landschaften, wie Wiesen, Felder und Hecken.
Die Grasmücke ernährt sich von Insekten, Spinnen und Beeren. Sie hat einen melodiösen, abwechslungsreichen Gesang, oft in hohen Lagen. In der Brutzeit zwischen April und August, legt sie vier bis sechs Eier. Die Jungen schlüpfen nach etwa zwölf Tagen und werden von beiden Elternteilen betreut.
Steilküste – Lebensgefahr
Das Gesicht der Steilküste hat sich seit 2015/2016 gewaltig verändert. Bereits als wir dort ankommen, steht dort ein Hinweisschild „Lebensgefahr“. Deutlich erkennt man eine große Betonplatte, die weit über den Rand hinausragt. Das war wohl einmal die Basis für die Treppe, die früher hinunter an den Strand führte und von der aus man die brütenden Uferschwalben fotografieren konnte. Auch jetzt brüten sie noch in den Höhlen, die sie in die Steilküste graben.
Die Treppe gibt es nicht mehr. Aus sicherer Entfernung erkennt man die großen Brocken der Abbrüche. Das Gebiet ist abgesperrt und überall ist ausgeschildert, dass das Betreten bei Lebensgefahr verboten ist. So unverständlicher ist es, dass wir ein Paar entdecken, dass unmittelbar unter den Abbruchkanten fotografiert. Leichtsinn oder schon Dummheit? Für mich ist es einfach idiotisch. Kein Bild ist es wert, sich in Lebensgefahr zu begeben und so auch im Ernstfall die Retter die dann nötig werden, in Gefahr zu bringen.
Diese Beiden „Fotografen“ – eigentlich dürfte man sie gar nicht so nennen, stehen auch noch direkt an den riesigen Stücken, die in der letzten Zeit abgebrochen sind.
Die Steilküste ist aufgrund von Erosion und anderen natürlichen Prozessen sehr dynamisch und verändert sich ständig. In den letzten Jahren haben sich die Abbrüche stark verschärft, was zur Verringerung der Strandfläche und einer erhöhten Gefahr für Spaziergänger und Touristen geführt hat.
Die Gründe für die Abbrüche sind vielfältig und umfassen unter anderem den Anstieg des Meeresspiegels, die Zunahme der Stürme und die Veränderung der Küstendynamik aufgrund menschlicher Eingriffe.
Um die Gefahren an der Steilküste zu minimieren, wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören Warnschilder und Absperrungen, die Überwachung der Steilküste mit Hilfe von Drohnen und Kameras – (hoffentlich hat eine Kamera unsere beiden „Schwachköpfe“ festgehalten) – und die Einrichtung von Notfallplänen. Außerdem wurden in einigen Bereichen der Küste geeignete Maßnahmen zur Stabilisierung der Steilküste durchgeführt.
In einem der Fisch- und Imbissbuden am Zugang zum Hauptstrand und zur Seebrücke in Wustrow genehmigen wir uns eine Fischspeise. Schließlich haben wir noch zwanzig Minuten bis zur Abfahrt unseres Busses in Wustrow – Mitte. Mein Schatz kann ja leider nicht mehr so schnell gehen, weil ihre Füße schmerzen. Obwohl sie sich Mühe gibt, schnell voran zu kommen, fährt uns der Bus vor der Nase weg.
„Moin“ meine Kappe ist weg
Nun haben wir noch eine Stunde Zeit bis der nächste Bus kommt. Als ich bemerke, dass ich meine Kappe, die wir erst hier im Urlaub gekauft haben, wohl in der Fischbude liegen gelassen habe, sind es noch zwanzig Minuten bis zur Abfahrt des nächsten Busses. Weil sie den Schriftzug „Moin“ enthält, möchte ich sie doch gerne wieder haben.
Ich marschiere also im Eiltempo los und als ich meine „Moin – Kappe“ tatsächlich wieder habe, bleiben mir noch zehn Minuten. Ich gebe Alles und meine Lungenflügel „jodeln“, denn mit meiner COPD ist das ganz schnelle Laufen nicht mehr so einfach.
Tatsächlich bin ich rechtzeitig wieder an der Haltstelle angekommen, der Bus hat sogar fünf Minuten Verspätung. Als er dann stoppt, können wir nicht einsteigen – er ist überfüllt. Der Fahrer bittet uns auf den nächsten Bus in einer halben Stunde zu warten. Tatsächlich kommt der nächste gemäß Fahrplan aber erst in vierzig Minuten.
Nun heißt es noch einmal warten. Das geht natürlich nicht, ohne einmal Wasser lassen zu müssen. So gehen wir ein kurzes Stück bis zum Haus des Gastes. Während Ruth ihr „Geschäft“ verrichtet warte ich draußen und bemerke, dass eine Frau gerade die Türen von Innen abschließt.
Ich rufe noch, dass meine Frau noch drin ist und sie vermeldet, dass eine Tür auf der anderen Seite geöffnet bleibt. Das weiß mein Ruthchen natürlich nicht, als sie wieder aus der Toilette raus will. Sie versucht zwei Türen zu öffnen, die alle verschlossen sind und glaubt schon eingeschlossen worden zu sein, als sie die nicht abgeschlossene Tür gefunden hat.
Der Ausgang führt dann noch auf die andere Hausseite. Wir haben uns dann aber doch noch wiedergefunden und der dann ankommende Bus ist auch nicht zu voll und nach einigen Hindernissen, sind wir schließlich wieder völlig durchgeschwitzt in Prerow angekommen.
Prerow an der Ostsee
Unser Touristen-Ticket ist nun nach sieben Tagen abgelaufen. Widmen wir uns an den verbleibenden Tagen unserem Urlaubsort Prerow.
Prerow ist ein kleiner Ort auf der Halbinsel Darß, mit etwa 2000 Einwohnern und umgeben von unberührter Natur. Er ist Teil des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft mit traditioneller Architektur und einem kilometerlangen Sandstrand. Dieser Strand ist von Dünen und Kiefernwäldern umgeben und bietet ideale Bedingungen zum Baden, Sonnenbaden, Spazierengehen und Radfahren. Im Sommer treffen sich am Strand auch Windsurfer und Kitesurfer.
Vom Hafen aus kann man Schiffausflüge über den Prerow-Strom und den Bodden bis nach Hiddensee unternehmen.
Leider ist bei unserem Besuch das Darß-Museum geschlossen. Das Museum zeigt Ausstellungen zur Fischerei, Handwerkskunst und zur Flora und Fauna der Halbinsel Darß. Die regionale Landwirtschaft spielt für Prerow eine wichtige Rolle, mit ihren Produkten wie Kartoffeln, Obst und Gemüse.
Wir gehen gleich nach dem Frühstück Richtung Hafen und weiter, am alten Bahnhof vorbei, zur „hohen Düne“, über die wir an anderer Stelle ja bereits etwas geschrieben haben. Der weitere Weg führt uns durch den Nationalpark, immer in der Nähe des kilometerlangen Sandstrandes vorbei bis zur einstigen und der neu entstehenden Seebrücke. Der Sandstrand ist tatsächlich wunderbar. Beim Durchschreiten des Zugangs zu den einzelnen Strandabschnitten sinkt man tief in den feinen Sand ein, als würde man durch tiefen Schnee waten.
Auf dem Rückweg durch den Ort, kehren wir im Taparazzi Restaurant ein. Das Restaurant ist im Urlaubsflair eingerichtet. Im hinteren Außenbereich sitzt man wie am Strand an Tischen und Stühlen auf Sand. Es gibt u.a. Tapas und Cocktails, aber auch ein gutes Pils, mit nettem Service und humanen Preisen. Übrigens wird hier alles nachhaltig in Holzschälchen gereicht, Brot in einer Tüte, Salat, Reis, Rippchen oder BBQ und Dips, ein interessantes Konzept, das auch beliebt ist.
Die Kohlmeisen, die an dem Gebäude schräg gegenüber unserer Terrasse einen Nistkasten bewohnen, haben „alle Hände voll“ zu tun, um ihren Nachwuchs zu versorgen. An der Bushaltestelle „Hafenstraße“ hat sich ein Kohlmeisen-Paar eine alte Pumpe als Nestplatz ausgesucht und füttert ebenfalls die Brut.
Prerow an der Ostsee und der Darß-Urlaub – Ende in Sicht
Nur noch zwei Tage bleiben vom gebuchten Urlaub. Die Sonne bleibt uns auch heute treu. Wieder einmal haben wir richtig Glück mit dem Reisewetter gehabt. Wir wollen heute noch einmal am Prerow-Strom entlang laufen und einfach nur genießen.
Die Dosensuppe, die wir ganz am Anfang gekauft haben, wollen wir dann heute Mittag tatsächlich öffnen und den Nachmittag verbringen wir dann auf der Terrasse. Selbst wenn wir uns vorgenommen haben einen Tag einmal nicht so viel zu laufen, wie wir es gestern eigentlich vorhatten, waren es doch noch acht Kilometer die wir bewältigt haben.
Darßer Ort – Prerow an der Ostsee
Das Ziel am vorletzten Tag unseres Urlaubs ist Darßer Ort. Ein Teil vom Darß, mit dem bekannten Leuchtturm, dem Natureum Darßer Ort und dem tiefen Sand, im Nationalpark.
Der Leuchtturm wurde 1849 erbaut und ist der älteste diensttuende Leuchtturm der Ostseeküste. Wer möchte kann die 126 Stufen erklimmen und den Leuchtturm besteigen
Ein Ding der Unmöglichkeit ist es, dass man für die Toilettenbenutzung sage und schreibe 1 Euro bezahlen muss. Sollen die Leute sich denn lieber im Nationalpark erleichtern? Ein bisschen Service für den Touristen und Besucher müsste man ja eigentlich erwarten können. Der Eintritt in das Museum kostet 6 Euro incl. Turmbesteigung. Das Café im Innenhof kann nur im Zusammenhang mit dem Museumseintritt genutzt werden, da eine Restauration an dieser Stelle nur mit einem Bildungsangebot betrieben werden darf.
Das Natureum befasst sich mit der Tier- und Pflanzenwelt der Region und der Geschichte des Fischfangs und der Schifffahrt. Wir haben die Fahrt mit der nostalgisch gestalteten kleinen Darssbahn gemacht, die in Prerow, Graal-Müritz und Zingst verkehrt.Die Fahrt führt schließlich durch eine Schrankeneinfahrt in den Nationalpark. Allerdings steht hier zunächst der Wald voller Autos, Campingwagen, Wohnmobilen und Zelten. Wir trauen unseren Augen nicht, dass so etwas in einem Nationalpark möglich ist.
Die Ferienanlage liegt teilweise in den Dünen, in unmittelbarer Strandnähe. Über 2,5 Kilometer ist hier ein traumhafter Strand. Die Camper wird es freuen, dass sie mit ihrem Wohnwagen oder Zelt auf dem Strand leben und wohnen können. Natürlich gibt es entsprechend auch Restauration, Kiosk und Biergarten. Während an anderen Stellen überall die Schilder stehen, dass aus Dünenschutz diese nicht betreten werden dürfen, ist hier alles erlaubt. Manche Dinge kann man einfach nicht nachvollziehen. An der Endhaltestelle Darßer Ort ist dann aber wirklich alles der Natur überlassen.
Der Nationalpark bei Prerow an der Ostsee
Der Nationalpark Darß wurde 1990 gegründet und ist damit einer der ältesten Nationalparks in Deutschland. Er erstreckt sich über eine Fläche von etwa 60 Quadratkilometern und umfasst große Teile der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.
Die Geschichte des Nationalpark Darß geht jedoch weit über die Gründung im Jahr 1990 hinaus. Bereits in den 1960er Jahren gab es Bestrebungen, den Darß als Naturschutzgebiet auszuweisen. In den 1970er Jahren wurden dann erste Schutzmaßnahmen ergriffen, um den einzigartigen Lebensraum der Halbinsel zu erhalten. In den 1980er Jahren wurden schließlich weitere Schutzmaßnahmen ergriffen und der Nationalpark Darß gegründet.
Der Nationalpark Darß ist geprägt von einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Hier finden sich verschiedene Lebensräume wie Wald, Moor, Dünen und Strände. Auch die Tier- und Pflanzenwelt ist hier besonders vielfältig. So leben hier beispielsweise Seeadler, Kraniche und Biber.
Durch den Park führen Wander- und Radwege. Es gibt verschiedene Beobachtungsstationen, von denen aus man die Tierwelt beobachten kann.
Man bekommt beim Durchwandern ein Eindruck über das Aussehen eines Urwaldes. Hier bleibt die Natur sich selbst überlassen, ohne regulierenden Eingriff des Menschen. Die Ruhe und die Natur, die Geräusche des Waldes und dann das Rauschen des Meeres wirkend beruhigend und man kann die Seele baumeln lassen. Unser Rundweg ging über fast 10 Kilometer, aber es kam uns nicht so lang vor, weil sich immer wieder dem Auge neue Eindrücke erschließen.
Nun ist der letzte Urlaubstag angebrochen. Wir werden noch einmal ein paar Dinge einkaufen, die wir noch benötigen, wie Wasser für die Rückfahrt und einen härteren Schwamm um die Insekten von der Autoscheibe abzuwaschen. Es gibt anscheinend doch wieder mehr Insekten als in vergangenen Jahren, denn da hatte man deutlich weniger auf der Frontscheibe. Dann heißt es Koffer packen und am Nachmittag Radio hören, denn heute entscheidet es sich ob Borussia Dortmund oder Bayern München Deutscher Fußballmeister wird. Außerdem geht es für Schalke um Abstieg oder Relegation. Also ein spannender Nachmittag, bevor wir am Sonntag zum Zwischenziel Drage weiterreisen.
Drage – Stove, der Zwischenstopp bei Hamburg
Drage ist eine Gemeinde im Bundesland Schleswig Holstein, etwa 30 Kilometer südlich von Hamburg gelegen. Die Gemeinde liegt im Westen der Samtgemeinde Elbmarsch und hat etwa 4.200 Einwohner.
Die Geschichte von Drage reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Jahrhunderte war der Ort von verschiedenen Herrschaften geprägt, darunter auch von den schwedischen und dänischen Königshäusern. Heute ist Drage vor allem als beliebtes Ausflugsziel bekannt, das von der Natur geprägt ist.
Der Stover Elbstrand, mit einer Breite von bis zu 100 Metern zieht viele Besucher und Touristen an. Hier können Besucher schwimmen oder Boot fahren. Auch Radfahren und Wandern sind in der Region beliebt, denn es gibt viele ausgebaute Rad- und Wanderwege.
Wir wohnen im Hotel zur Rennbahn, gleich am Elberadweg. Das Haus hat Außen- und Innengastronomie, einen großen Saal für Feiern, eine Theke/Bar und einen Gastraum, sowie einen separaten Frühstücksraum für die Hotelgäste. Das Frühstück wird am Tisch serviert und es fehlt nichts.
Die Unterkünfte erinnern uns an den Thriller „Bates Motel“. Die Zimmer sind im Stil nordischer Blockhütten, im Landhausstil eingerichtet. Die Hütten sind wie in Bates Motel aneinandergereiht, jeweils mit eigenem Eingang und einer Bank außen neben der Tür. Überrascht sind wir von dem großen, modernen Badezimmer.
Der Matjes, den wir dort genossen haben, schmeckt fantastisch. Auch das Holsten Bier entspricht ganz unserem Geschmack. Schade nur, dass man über den Deich keinen Zugang zum Elbufer hat, weil die Bereiche privat sind, oder zu dem riesigen Campingplatz gehören.
Es war genau die richtige Idee, die Zwischenübernachtung eingeplant zu haben. Am nächsten Morgen fahren wir gleich nach dem Frühstück los und haben so den Hamburger Reiseverkehr am Pfingstmontag weit hinter uns gelassen. Die Bahn ist schön frei und nach drei Stunden und fünfundvierzig Minuten kommen wir noch gut erholt in Essen an.
